Mitte kõik turistid ei mõista, et elust kihav Spliti vanalinn oli kunagi suur keiserlik palee, kus väsinud valitseja oma muredest lohutust otsis. Tänapäeval on sellele kohale ehitatud palju muid hooneid, kuid siit-sealt leiame muljetavaldava elukoha jäänuseid.
Diocletianuse palee Splitis – ajalugu
Diocletianus sündis Salona lähedal ja valitses impeeriumi 21 aastat. Ta kehtestas konkreetse võimu teostamise vormi, mida nimetatakse domineerima. Otsuste tegemise parandamiseks, Ta lubas valitseda veel kolmel inimesel: Maximianil, Galeriusel ja Constantius Chlorusel. Sellegipoolest sundisid tohutu impeeriumi halvenev tervis ja suurenevad probleemid keisrit troonist loobuma. Valitseja kolis kodumaale – vastvalminud paleesse. Ta veetis siin oma ülejäänud elu, kuigi mõnede andmete kohaselt pakuti talle troonile naasta. Diocletianus olevat siis vastanud, et teda huvitab rohkem kapsa istutamine. Aurelius Victor ütleb oma teoses "De Caesaribus", et keiser sooritas enesetapu. Tema keeldumine osalemast tseremooniatel, kuhu Constantinus ja Licinius teda kutsusid, oli tema suhtes vaenulik. Arvati, et Diocletianus oli lüüa saanud Maxentiuse poolel. Võimalikest tagajärgedest hirmunult ja oma töö aeglast allakäiku jälgides pidi valitseja mürki jooma. Raske on aga öelda, kuivõrd see jutt faktiliselt õige on.
Paleekompleksi ehitamine algas enne Diocletianuse troonist loobumist. Ilmselt polnud see keisri sissekolimisel veel valmis. Kuigi palee koosnes Rooma villadele tüüpilistest elementidest, oli see kujundatud nagu castrum ehk Rooma sõjaväelaager (Võib-olla oli see seotud sellega, et Diocletianus oli kogu oma elu sõjaväega seotud). Tõenäoliselt elasid hoones ka pärast kuninga surma ja seda hooldasid järjestikused keisrid. Keisrinna Gaul Placidia oli arvatavasti siin koos oma poja Valentinianusega vahetult enne Ravennasse naasmist. Mõned ajaloolased oletavad, et just siin võidi mõrvata üks Rooma viimastest valitsejatest Julius Nepos.
Kõik muutus pärast slaavlaste ja avaaride sissetungi lähedalasuvale Salonikale (7. sajand). Palee asustamise lugu teame keskaegsest kroonikast "Salonitani ajalugu" Thomas peadiakon. Tema sõnul õnnestus Salonast pärit põgenikel pääseda ümberkaudsetele saartele ja siin otsustasid nad invasiooni ära oodata (mõnda neist väikestel paatidel kimbutasid agressorid). Kahjuks aeg läks ja olukord ei paranenud. Järelikult valiti pagulaste poolt juhiks, Severus Suur pakkus, et võtab mahajäetud palee enda kätte. Hoone oli piisavalt suur, et majutada ellujääjaid, ja selle massiivsed seinad tagasid kaitse barbarite eest. Nagu selgus, asus osa sissetungijaid ümberkaudsetele aladele ega kavatsenud vastvallutatud maad kellegagi jagada. Keiser sekkus Konstans II Habemik, mis lubas paleesse linna rajada. Elanikud hakkasid endist elukohta kohandama uute funktsioonidega. Esiteks muudeti paganlike templid kirikuteks.
Linna kiire areng järgnevatel sajanditel jättis lossihoonetele tugeva jälje. Endised ruumid ehitati ümber üürimajadeks ja paleedeks ning koridorid muudeti tänavateks. Keiserlikust mausoleumist sai katoliku katedraal. Sellised muutused tähendasid, et palee ei olnud laialt tuntud, kuigi tuleb siiski märkida, et mõned reisijad tundsid selle vastu huvi. Ancona Cyriacus kopeeris säilinud Rooma raidkirjad, Marko Markulić kirjeldas mõnda olemasolevat hoonet ning Jacob Spon ja George Wheler avaldasid varemete joonised. Alles 18. sajandil, kui Šoti mees tuli Spliti arhitekt Robert Adam, suutis Euroopa iidset hoonet täielikult tunda (kuigi Aadam tegi plaanide koostamisel mõningaid vigu). 1764. aastal avaldatud Aadama töö avaldas suurt mõju neoklassitsistliku arhitektuuri kujunemisele Euroopas. Edasised olulised uurimused ilmusid 20. sajandi alguses. Nad aitasid kaasa uurimistöö alustamisele ja mõnede müüride rekonstrueerimise katsetele. 1979. aastal kanti palee (koos Spliti vanalinnaga) UNESCO maailma kultuuripärandi nimekirja. Sellegipoolest koostas linnavolikogu 2006. aastal projekti lossi aladele suure maa-aluste garaažidega kaubanduskeskuse rajamiseks. Õnneks võeti projekt ühiskondlike protestide tõttu tagasi. 500 kunasele rahatähele paigutati palee kujutis.
Diocletianuse palee Splitis – vaatamisväärsused
Osa säilinud hooneid saame vaadata tasuta, teistesse sisenemiseks tuleb aga osta pilet. Tänapäeval on palee Spliti vanalinn – ajaloolises keskuses ringi jalutades astume läbi endiste kambrite.
Monumendi kõige huvitavamad säilinud osad on järgmised:
Katedraal (mausoleum)
Tema ametlik kutse on: Pühima Neitsi Maarja taevaminemise katedraal (Uznesenju Blažene Djevice Marije). Võid kohtuda ka sihikindlalt St. Dujama või St. Eeldatakse. Kristlikud legendid räägivad kahest selle piirkonna märtrist. Teatud Dujam pidi olema St. Peter, eksis Dalmaatsias õpetades. Teine sellenimeline pühak (mõnikord nimetatakse seda vahelduseks Domnioniks) oli Salona piiskop, kes mõrvati keiser Diocletianuse käsul.
Huvitav lugu on seotud patrooni säilmete kirikusse viimisega. Keskaegse kroonika järgi hiilisid elanikud piiskop Johannese palvel varemeis Salonasse ja kaevasid templist välja kirstu koos surnukehaga. Paraku selgus pärast naasmist, et kiirustades eksisid nad matused ja tõid Dujami asemel hoopis St. Anastasius. Seetõttu tuli kogu operatsiooni korrata – täna on mõlemad märtrid linna patroonid.
Kuigi paljud turistid on templi interjööris pisut pettunud (see on kindlasti väiksem kui Euroopa gooti stiilis katedraalid), tuleb märkida, et siin on tegemist templi kooseksisteerimisega. palju arhitektuuristiileebatavalise segu loomine. Hoone asutati keiserliku mausoleumina. Kolonaadiga lõppev veranda oli koht, kus tänapäeval seisavad sfinksikujud. Trepp viis kaheksanurksesse hoonesse (tänapäeval kirik). Võib-olla maeti sinna Diocletianuse jäänused. Millal mausoleum oma funktsiooni täitis, pole teada, muinasajaloolane Ammianus Marcellinus mainib teatud Rufinust, kes veenis oma armukest heitma oma abikaasale valesüüdistusi keiserlike rüüde varguses hauast. Me ei tea aga, kas Rufinus mõtles kogu asja välja või oli see vaid vale konkreetse isiku laimamine. Katedraal sai keskajal uue varustuse. Lisatud ka siin iseloomulik romaani kellatorn. Renessanss ja barokk tõid kaasa täiendavaid muutusi. 1908. aastal renoveeriti kellatorn põhjalikult – stiili puhtana hoidmise huvides eemaldati kõik mitte-rooma elemendid. Tegelikult lõppes renoveerimistöödega torn lahtivõtmine ja uuesti kokkupanek.
Kuigi templi sisemus on pisike, on see lihtsalt monumentidest täpiline. Sissepääs on läbi 17. sajandil ehitatud apsiidi (mis toimis ka koorina). Näeme ajaloolist krutsifiksi ja mitmeid kohalike maalikunstnike barokkmaale. See seisab apsiidi ja endise mausoleumi vahel rikkalikult kaunistatud barokk-altar. Sissepääsu paremal küljel näeme keskaegne kabel St. Anastasius. Seda peetakse eriti väärtuslikuks, see asub allosas, bareljeef Kristuse liputamise stseeniga. Stseeni näidatakse väga realistlikult – Jeesus vabaneb oma tagakiusajatest. Eespool näeme ausammas St. Anastasiusja märtri selja all tema piinaobjekt - veskiratas, mis enne vetteviskamist kaela seoti. Vasakul on barokk-relikviaarium koos St. Domiona (Dujama). Kirik on säilinud kupli all (varem kaetud mosaiigiga) iidne reljeef. See näitab tiivuliste poiste (erootide) paraadi, mis kannab kahe mehe ja naise kujutisi. Meeskujud identifitseeriti kui: keiser Diocletianus ja jumal Hermes (juhtis inimhinged Hadesesse). Pole teada, keda kujutis kujutab – aastaid arvati, et see ei saa olla Pryska (Dioclecjeni naine), kuna see ei kandnud Augusta tiitlit ega olnud jumalikustatud. Kuid üsna hiljuti avastati Salona varemetest kiri, mis näitab, et Prisca kuju oli templis. Seega võib oletada, et Diocletianus austas oma naist sel viisil. Teiste tõlgenduste kohaselt on naisekuju friisil valitseja tütar - Galeria Waleria või jumalanna Tyche (linnade valvur). Tänast päeva saame imetleda endises sissepääsus 13. sajandi pähklipuust uks. Peapiiskop Bernardi tellimusel lõi need Andrij Buvina. Nende loomise põhjuseks oli mõne ketserluse (bogomilid, katarid) kiire areng. Seetõttu olid uksel kujutised, mis kujutasid stseene Jeesuse elust (katarid eitasid tema jumalikkust).
Kiriku all on krüptid. Raske öelda, mis funktsioon sellel toal muinasajal oli, kuid kindlasti polnud see keiserliku matuse koht. Tänapäeval on krüptid pühendatud Püha Lucy (ja keskel on tema uus kuju). Inimeste jäetud kavatsustega kaartidest võib järeldada, et selle pühaku kultus on siin väga populaarne.
Käärkambrihoonest pääseme riigikassasse, kuhu on kogutud palju sakraalkunsti näiteid, sealhulgas väga huvitavaid relikviaare. Teiselt poolt katedraali endise sissepääsu ees (peristiili lähedal) saame ronida kellatorni (enamasti moodustatakse siin pikim järjekord).
Kiriku külastuse kestus: ca 30 minutit, krüpti külastus: 10 minutit, riigikassa: 20 minutit.
Peristyle
Rooma ja kreeka majades oli see sisehoov, mida sageli ümbritsesid sambad. Splitis ei olnud see teisiti – täna saame imetleda seda vana rajatise üht paremini säilinud elementi. Suviti hängivad siin kümned turistid ja kohalikud, joovad kohvi, istuvad sadu aastaid vanade sammaste all.
Peristyle oli tõenäoliselt ametlike tseremooniate koht, kus Diocletianus osales. Paljud giidid annavad teavet selle kohta, et siin oli rõdu, kust valitseja rääkis kokkutulnud rahvaga (samas on raske kindlaks teha, kus see täpselt asus). Perstiili ehitamiseks kasutati Egiptusest pärit materjale. Lisaks graniidile ka kunagiselt vaaraode maalt toodud sfinksid (tõenäoliselt Tuthmosis III ajast). Tänaseni on säilinud kaks sellist kuju: üks peristiilis, teine peata ristimiskoja sissepääsu vastas (on andmeid, et praegused skulptuurid asendati paar aastat tagasi koopiatega - kuid seda on raske kontrollida). Perstiili ehitati keskajal ja uusajal oluliselt ümber. Eeskoja sissepääsu juurde kerkisid kaks kabelit ja lääne sammaskäik liideti kodanlike paleede fassaadidega. Õuenurgas seisab täna endine kirik St. Roch (Crkva sv. Rok u Split na Peristilu). Tempel ehitati 1516. aastal (selleks korrastati ümber keskaegne maja) ja praegu asub see seal turismiinfopunkt. (2022. aasta seisuga)
11. jaanuaril 1968 nägid üllatunud Spliti inimesed punase värviga värvitud peristiilpõrandat. See oli mõju nn "linnakunstiline sekkumine" (omamoodi häppeing), mille viis läbi mässumeelsete Horvaatia kunstnike rühm, kes nimetas end "Crveni peristil". Kommunistlikud võimud pidasid seda vandalismiaktiks. Veelgi hullem, punase värvi valikut tõlgendati kui rünnakut, mis oli suunatud sotsialismi ideedele. Tihti antakse infot, et kampaania tulemusena võtsid endalt elu kaks grupi liiget. Siiski on raske näidata otsest seost kunstnike tõrjumise ja nende kurva lõpu vahel (Pavao Dulcicil oli probleeme narkootikumidega ja Tomo Čaleta tegi enesetapust teise kunstilise sündmuse).
Ristimiskamber (Jupiteri tempel)
See on ainus vanadest paganlikest templitest, mis lossi territooriumil säilinud on. Tõenäoliselt kummardati siin Jupiterit - kuigi selles ei saa kindel olla (säilinud on välgu, keiserlike kotkaste ja võidusümbolitega kaunistuste fragmente). Hoonel oli teadmata otstarbega maa-alune osa (keskajal võidi seda kasutada kabelina). Kristlikul perioodil toimis tempel ristimiskambrina. 13. sajandil viidi siia osa 11. sajandist pärit toomkiriku sisseseade kivielemente – seda leiame sealt reljeef joonlaua kujutisega (Piotr Krzesimir IV või Dymitr Zwonimir) ja pentagramm (Kristuse ehk Püha Kolmainsuse ja Jeesuse kahekordse olemusega viie haava sümbol). Tasub pöörata tähelepanu ilusale kassettlagi, mis kunstiajaloolaste hinnangul avaldas tohutut mõju Dalmaatsiast pärit renessansikunstnikele (ilmselt olid selle eeskujul Trogiri Püha Johannese kabeli loojad. kaasaegne Ristija Johannese kuju autor Ivan Meštrović.
Vaatamisväärsustega tutvumise aeg: 10 minutit
Fuajee
Peristiili taga (tänava tasandil) on silindriline kuplikujuline eeskoda. Vanasti oli selle sisemust kaetud mosaiigiga ja teed viisid nelja maailma suunda. Tänapäeval esinevad siin tänu akustikale sageli kohalikud artistid.
Maa-alune
Keisri erakorteritest on tänapäevani vähe säilinud. Kuid me saame nende välimust täpselt taastada, analüüsides maa-aluste kambrite paigutust. Kunstiajaloolased ütlevad, et iga ülakorruse ruumi jaoks oli tänavapinnast allpool sama suur ruum. Nende eesmärki on raske selgelt määratleda. Võib-olla olid siin laod. Keiser Constantinus VII traktaadis "Riigi juhtimisest" leiate teavet lossi säilinud keldri kohta (teos on loodud 10. sajandil). Huvitaval kombel tõlgendas autor keldrite otstarvet valesti, andes mõista, et seal oli kasemaate, milles kristlasi taga kiusati.
Kindlasti pärast Rooma langemist ja Salonast tulnud põgenikud asusid siia elama maa-alust hakati kasutama lao- ja… jäätmekaevudena. Mitmes kohas on siiani näha augud, millest linlased prügi sisse loopisid. Esimene tubamillesse turistid sisenevad kõige tõenäolisemalt erapubliku saali all. See on väga huvitav viimane avalikkusele avatud kamber (Te tunnete selle ära Diocletianuse rinnakuju järgi). Sellel on väga huvitav akustika - isegi madalad helid on täiesti kuuldavad.Võib-olla asus ülakorrusel keiserlik magamistuba ja tänu akustikale kuulsid valvurid kõiki potentsiaalseid ründajaid. Mosaiigi killud avastati arheoloogiliste väljakaevamiste käigus, kuid teadlaste sõnul on see vanem kui Diocletianuse palee. Leitud on ka kaunistatud sarkofaag, kuid teadlased kahtlustavad, et seda kasutati siin oma algsel eesmärgil vääralt.
Piletiga sissepääs.
Vaatamisväärsustega tutvumise aeg: ca 40 minutit.
Väravad
Kunagi viis keiserliku istme juurde neli väravat: kuldne (Porta aurea – põhjast), hõbedane (Porta argentea – idast), pronksvärav (Porta aenea – lõuna) ja raud (Porta ferrea). Kolm neist on meie ajani säilinud - sadamavaatega Pronksvärav on ehitatud, kuid selle säilmed on näha müüride vahel. Ilmselt tulid üksikute väravate nimed metallidest, millest kaunistused tehti.
Teine
Katedraali ja müüride vahel asus vanasti purskkaevuga vannikompleks ehk nn nümf. Peristiilile lähemal on trikliinium, st suur avalik söögituba. Tänapäeval on see osa halvasti säilinud ja üsna tugevalt ümber ehitatud. Tänav eemaldati mitmest kohast – nii on näha, mis kõrgusel alumised kambrid asusid. Tänapäeval töötab see selles vanalinna osas etnograafiamuuseum (ul. Iza Vestibula 4).
Vähe on jäänud endine akveduktmis kunagi andis lossielanikele vett (torude jäänused on näha keldris). Kogu installatsioon oli 9 kilomeetrit pikk – selle rekonstrueeritud killud on näha Spliti ümbersõidult (Dioklecijanov akvedukt, Mostine ul. 45P).
Diocletianuse palee Splitis – praktiline teave (2022. aasta septembri seisuga)
-
Sissepääs katedraali on piletiga. Täispilet (punane - HRK 45 või 6 €) sisaldab sissepääsu kirikusse, kellatorni, krüptidesse ja riigikassasse. Soodushinnaga valik (sinine - HRK 25 või 3,50 €) annab võimaluse näha kirikut, krüpte ja ristimiskambrit. Samuti on võimalik osta eraldi sissepääs ristimiskambrisse (HRK 10), krüptidesse (HRK 10) ja torni (HRK 25). Kõige parem on hoolikalt läbi mõelda, mida näha tahad, kuigi huvitavamad esemed on koondatud katedraali kirikusse ja varakambrisse. Krüp ja ristimiskamber on väike ruum, mille sees on üksikud mälestusmärgid. Võib juhtuda, et ebaaus müüja ei anna infot olemasoleva piletipaketi kohta ja pakub igale kinnistule eraldi pileteid – see pole seaduslik!
-
Teine probleem on küsimus sissepääsud kellatorni. Inimesed, kellel on klaustrofoobia ja kõrgusekartus ning kellel on probleeme kõndimisega, peaksid sellest atraktsioonist loobuma. Kellatorni esimene osa on kitsad koridorid ja väga kõrged (samas libedad) astmed. Suvehooajal on siin üsna palju rahvast, kuid õnneks on alguses kaks marsruuti: üks tõusev ja laskuv. Tõelised trepid algavad monumendi kõrgeimast osast. Kõnnime metallkonstruktsioonil, mis ei tundu väga soliidne (trepp hakkab iga liigutusega värisema, nagu hakkaks seinalt maha kukkuma). Mis veelgi hullem, 2022. aastal polnud kellatornis turvavõrke. Lisaks on võimalus vältida laskujaid ainult treppide vahel asuvatel platvormidel. Kõik need ebamugavused kompenseerib aga vaade ülalt. Spliti ja Diocletianuse palee panoraam on lihtsalt hingemattev.
-
Pilte saab teha katedraalis, kuid varahoidlas on fotode tegemine absoluutne keeld. Horvaadid võtavad seda väga tõsiselt – turiste noomitakse, pildistamiskatsete puhul ehmatab politsei sekkumine. Samuti on oluline riietus millesse tahame kirikusse siseneda. Piletimüüjatel on vastavad katted ja kui nad leiavad, et meie riided on liiga kitsad, rendivad nad spetsiaalsed sallid.
-
Toomkiriku sissepääs ja piletikassad asuvad kellatorni taga. Siseneme peristilist ja pärast sammaskäigu läbimist (sfinksi kõrval) pöörame paremale ja torni müüri tagant vasakule. Sealt saame osta kollektiivpileti kõikidesse katedraaliga seotud kohtadesse. Sissepääs riigikassasse ja kirikusse on piletikassade taga. Krüpti juurde siseneme sfinksi ja piletikassade vahel asuva käigu kaudu. Baptisteerium asub vanalinna teises osas - seistes peristiilis, katedraal vasakul ja sissepääs maa alla, tuleb pöörata paremale ja minna mööda kitsast tänavat otse (jättes kellatorni trepi selja taha).
- Tasub kaaluda Diocletianuse palee metroo külastamist. Kuigi saame läbi käia kümmekond säilinud tuba, pole siin sisukat näitust ja info terviku kohta on kohatu. Parem on selle koha ajalugu ette lugeda või loota, et tabame reisi (hooajal on palju Poola "põikeid") - terviku akustika paneb meid kuulma palju huvitavaid lugusid, meeldib see meile või mitte.
-
Sissepääs maa-alusesse asub otse peristilist. Peate minema alumisele korrusele, mööduma mõnest poest ja suveniirimüügiletist ning keerama paremale. Ostame sinna ka piletid. Piletite maksumus 2022. aastal: tavapilet 42 kunat, sooduspilet 22 kunat.
-
Diocletianuse palee on üks enimkülastatud monumente kogu Horvaatias. Suvehooajal on siin üsna palju rahvast. Pikimad järjekorrad rivistuvad kellatorni sissepääsu juures (turistid lubatakse gruppidena ja siis järjekord blokeeritakse, kuni teatud arv inimesi on alla laskunud).
Huvitavad faktid Diocletianuse palee kohta
-
Keiser Diocletianust peetakse laialdaselt kristlusevastaseks valitsejaks. Tõepoolest, tema valitsusajal puhkes verine kristlaste tagakiusamine, kuid ajaloolased hindavad ohvrite arvuks vaid paarisaja inimese. Sellise narratiivi kujunemisele aitas kaasa asjaolu, et tol ajal mõisteti julma surma peamiselt preestrid ja piiskopid ehk kristlikes kogukondades hästi tuntud inimesed. Ja kuigi esimeste sajandite tagakiusamise ajal suri palju rohkem kristlasi, tuleb tunnistada, et Diocletianuse-aegsed sündmused olid paljudele kristlastele tõeline šokk.
-
Keiser Diocletianus kolis paleesse ilma oma ainsa naiseta, kes eelistas jääda oma tütre (keiser Galeriuse naise) juurde. Pärast väimehe surma halvenes mõlema naise saatus. Järjestikused valitsejad ja anastajad püüdsid oma elude vastu võidelda ning valitsejad pidid Spliti pääsemiseks Aafrikasse põgenema. Kahjuks tabati nad Kreekas ja hukati.
-
Muistsest tsiviil- ja sõjaväeametite nimekirjast "Notitia Dignitatum" leitud teave tekitab vaidlusi - selle järgi tegutses palees hulk tekstiilitöökodasid, mis valmistasid keiserliku ametnike vormirõivaid ja rüüd. Mõned uurijad peavad seda mainimist valeks, viidates selliste manufaktuuride tegevusega seotud arheoloogiliste leidude puudumisele. Lisaks eraldus lina valmistamisel ja värvimisel üsna ebameeldiv lõhn, mis ei sobinud kindlasti keiserliku residentsi väärikusega. Selle kontseptsiooni pooldajad märgivad omakorda, et tekstiilitöökojad tegutsesid paljudes iidsetes linnades (nt Konstantinoopoli palees). Veelgi enam, mõistatuseks jääb kohaliku akvedukti tohutu läbilaskevõime (paleesse voolas rohkem vett, kui kogu Salona ja… tänapäevane Split tarbis!) – see võib viidata organiseeritud tootmise olemasolule siin, mis nõudis suuri veekoguseid. Meil on andmeid ka iidse Spliti lähedal asuvate suurte lambafarmide kohta ning värvainete tootmiseks kasutati Splitile nime andnud Calicotome villosa taime.
-
Suurem osa ehitusmaterjali toodi sisse ümbruskonnast, näiteks Brači saarelt, kuid mõnikord kasutati kivimeid ka Itaaliast või Kreekast. Perstiili ehitamisel kasutati selleks Egiptusest võetud kive.
